Востановление трубного граммофона.

Sadmich пишет:Всем привет, нужен совет в реставрации корпуса - какие лучше использовать материалы для реставрация именно темного дубового граммофонного корпуса? Хотелось бы при этом использовать готовый неосветленный шеллак (хотя можно опять изготовить из грампластинок, но в этом случаи выходить через раз), но выходить затратно (вот с осветленным как раз проблем нет).

Фото упомянутого корпуса выложу чуть позднее, еще не до конца убрал старое покрытие

Приветствую Михаил.Оригинальная методика,это морилка,лучше водная,сверху прозрачный шеллак.Готовый шеллак продается в магазинах для творчества.Лучше выбирать именно прозрачный,без всякой мути.Можно приготовить и самому,но это не просто.Не всякий спирт подходит,да и шеллачную массу надо найти.

Спирт подходит, но только чистый этиловый, 96 градусов. А метиловый не годится вовсе. Так что действительно проще всего готовый шеллак купить.

Владимир Берберов пишет:Спирт подходит, но только чистый этиловый, 96 градусов. А метиловый не годится вовсе. Так что действительно проще всего готовый шеллак купить.

Вообще-то используется как раз изопропиловый спирт. Вот светлый шеллачный лак, который имеется у меня





P.S. Хотя вот думаю купить этого изопропилового спирту и попытаться растворить практически непригодные грампластинки

Дело хозяйское, конечно, но зачем самому делать то, что можно купить готовым?

Очень просто - в нас шеллак дорогой, учитывая еще и доставку

Sadmich пишет:

Владимир Берберов пишет:Спирт подходит, но только чистый этиловый, 96 градусов. А метиловый не годится вовсе. Так что действительно проще всего готовый шеллак купить.

Вообще-то используется как раз изопропиловый спирт. Вот светлый шеллачный лак, который имеется у меня





P.S. Хотя вот думаю купить этого изопропилового спирту и попытаться растворить практически непригодные грампластинки

Вот этот лак,что на фото,подойдет.А растворив пластинки ,получите ли Вы прозрачный лак ?

Александр 70 пишет:

Sadmich пишет:

Владимир Берберов пишет:Спирт подходит, но только чистый этиловый, 96 градусов. А метиловый не годится вовсе. Так что действительно проще всего готовый шеллак купить.

Вообще-то используется как раз изопропиловый спирт. Вот светлый шеллачный лак, который имеется у меня

P.S. Хотя вот думаю купить этого изопропилового спирту и попытаться растворить практически непригодные грампластинки

Вот этот лак,что на фото,подойдет.А растворив пластинки ,получите ли Вы прозрачный лак ?

Получилось изготовить прозрачный лак практически без проблем.

Для начала взял старую пластинку и довольно большими кусочками покрошил. Далее залил изопропиловым спиртом, шеллак из кусочков практически сразу начал растворятся. Надо отметить, что тип растворения в отличии от растворителя 647 - другой. Здесь растворимые кусочки чем-то напоминают смывку краски - расворяеться сначала только верхний слой, но со временем и все остальное, главное достаточно добавить растворителя (изопропилового спирта). Точнее, остальное не растворяется, а превращается в подобие кашицы. А вот при 647 растворителе кусочки становятся гибкими, но остаются целостными.











После растворения шеллака, получившиеся фильтровал через обычный конус из бумаги. Можно делать и глухой, т. е., без фильтра. Но работать будет очень медленно. На счет конуса с фильтром - то просто делал обычный конус, низ подрезал довольно большим, а в качестве фильтра ставил ватку. Работает без проблем.



Правда в приготовлении лака нужно указать важную деталь - главное, абы концентрация шеллака была достаточной. Просто обычно при таком приготовлении она получается низкая, по этому при использовании нужно по сто раз его наносить









Данная проблема решается просто - оставляем банку отрытой и спирт улетучивается, соответственно, концентрация шеллака повышается

Он же все равно получается темный,тонированный.В принципе пойдет,но по мне,от прозрачного эффект лучше.Иследователи доказали,что чистый шеллак ,нанесенный на изделие,при надлежащем хранении и эксплуатации,не меняет цвет столетие,а как этот себя поведет,большой вопрос.Как и то,что некоторые наши коллеги добавляют льняное масло в щеллак и часто промежуточные слои шеллака проходят им же.Происходит окисление и буквально через месяц цвет становится другим.А что будет дальше ?

Александр 70 пишет:Как и то,что некоторые наши коллеги добавляют льняное масло в щеллак и часто промежуточные слои шеллака проходят им же.

Интересный вопрос: а как масло растворить в спиртовом лаке? Я в сонете недавно попробовал, фракции не смешиваемые ни при каких условиях. Может быть только если на хим. центрифуге вращать полдня)

Sadmich пишет:

Правда в приготовлении лака нужно указать важную деталь - главное, абы концентрация шеллака была достаточной. Просто обычно при таком приготовлении она получается низкая, по этому при использовании нужно по сто раз его наносить

Если дерево заполировать, меньше лака придется наносить. На рыхлую древесину можно хоть всю баночку вылить. А шкурить мелкой наждачкой и полировать корпус придётся.

Ванек пишет:

Александр 70 пишет:Как и то,что некоторые наши коллеги добавляют льняное масло в щеллак и часто промежуточные слои шеллака проходят им же.

Интересный вопрос: а как масло растворить в спиртовом лаке? Я в сонете недавно попробовал, фракции не смешиваемые ни при каких условиях. Может быть только если на хим. центрифуге вращать полдня)

Я этим не занимаюсь.Обработку древесины делаю,перед нанесением первого слоя шеллака.А в общую массу ни когда.Андрей Алехин постоянно это делает.По его словам,лак приобретает янтарность.Но потом начинается окисление и поверхность приобретает более темный тон.Кому что нравится .

Ванек пишет:

Sadmich пишет:

Правда в приготовлении лака нужно указать важную деталь - главное, абы концентрация шеллака была достаточной. Просто обычно при таком приготовлении она получается низкая, по этому при использовании нужно по сто раз его наносить

Если дерево заполировать, меньше лака придется наносить. На рыхлую древесину можно хоть всю баночку вылить. А шкурить мелкой наждачкой и полировать корпус придётся.

Андрей Алехин применяем мастику,филер.После вышлифования,поверхность гладкая ,без пор.У нас подобного не продается.Я года три назад пробовал,по его совету самодельную мастику на основе эпоксидки с красителем.Хрень.Дело в том,что эта мастика должна иметь определенную пластичность и высокую адгезию.Что то типа автошпатлевки,которую можно вышлифовывать до микронов. Здесь же,после высахания эпоксидки и вышлифовавания,остатки этой мастики,потеряв связь с массой,просто высыпаются из пор.Льняное масло немного заполняет поры.Но в одной работе,из за этих пор,мне пришлось нанести порядка тридцати слоев.Ну и опять же,блеск шеллака.Поверхность получилась почти идеальная,но заказчику не понравилось,сказал сильно похож на новодел.Поэтому сейчас,если кто желает именно шеллак,максимум пять слоев.Коцки,потертости оставляю.

Масло однозначно только вредит, мною давно проверено. Дело в том, что, как и сказал Александр, любое масло полимеризуется не за счёт высыхания, а за счёт окиссления. Цвет при этом становится рыжим, и чем дальше, тем темнее. Кроме того, влияние на шеллак - не лучшее. Стандартная работа - нанести слой разбавленного лака после полировки и дать ему высохнуть. Гладкая прежде поверхность станет чуточку ворсистой. Ворс надо сошлифовать меленькой наждачкой и довести до гладкости. Затем шеллак наносится в несколько тонких слоёв. Последний доводится до гладкости. И иногда поверх чуть-чуть распыляют разбавленный шеллак. Даёт глубокое проникновение, делает верхний слой древесины полупрозрачным, с видной текстурой. За счёт проникновения лака древесина очень заметно темнеет.
Другой способ, "Скрипичный". Сплавляется воск с канифолью, воска больше. После застывания этим составом натирается вся поверхность, так, чтобы даже немного нагревалась поверхность. В общем, этот грунт втирается в дерево на небольшую совсем глубину. Спустя какое-то время поверх грунта наносится лак. Слои при такой технологии выглядят совсем иначе, так как грунт не пускает лак в древесину, заставляя его лежать прозрачной плёнкой поверх. Выглядит всё светлее. Огромный недостаток метода: лак легко скалывается, так как внутрь дерева не вошёл и за него не держится.

Продолжил об лаке, просто мне еще нужно было отлучиться по делам, по этому не сразу отписал.

Теперь все по порядку:
1. Мне нужен как раз тёмный лак, поскольку, корпус который я собираюсь лакировать, был повторно полакирован саме тёмный лаком и его останки всё никак не могу полностью удалить. Уже пробовал и растворителем 647 и ацетоном, но все равно в порах остатки остаются. Просто они до конца не растворяются, а превращаются как бы в желе. Хотя растворить их возможно, если полностью замочить деталь. Уже такое проверил на боковушках

2. Первоначальные тесты, естественно, делал на не очень хорошей древесине. Тот образец что выше, взял с трухлявой деки, которая продавалась с необходимым мне мотором.

Про необходимую обработку поверхности и прочее я знаю, в т. ч., что надо сначала наносить один слой, а потом ждать когда он хорошо высохнет. Но я этим еще не заморачывался, бо хотел проверить хороший ли лак получился вообще. Вот ещё раз проверил быстро какой результат получается на очищенных боковушках:





А это уже после сушки всю ночь (до этого еще один слой нанес)



3. Надо будет еще поэкспериментировать сколько шеллака возможно получить из N массы битых пластинок и какой объем изопропилового спирта на это необходим

P.S. Сегодня вечером выложу и фото самого корпуса

Цвет неплохой. Возможно, морилка также была бы кстати, так как цвет чистого дуба не самый приятный из возможных.
А вот думаю, что лучше все-таки более жидкий лак. Такой будет ложиться более ровным слоем
А слоев уже может быть сколько угодно.
Ну и по поводу того, что в порах корпуса остается старый лак, тут стоит все же хорошо обработать их, возможно металлической щёткой, заполнить их специализированным веществом, а уже потом начать зашкуривать корпус, постепенно снижая зернистость.

Ванек пишет:Цвет неплохой. Возможно, морилка также была бы кстати, так как цвет чистого дуба не самый приятный из возможных.
А вот думаю, что лучше все-таки более жидкий лак. Такой будет ложиться более ровным слоем
А слоев уже может быть сколько угодно.
Ну и по поводу того, что в порах корпуса остается старый лак, тут стоит все же хорошо обработать их, возможно металлической щёткой, заполнить их специализированным веществом, а уже потом начать зашкуривать корпус, постепенно снижая зернистость.

Если старый лак не изменил свой цвет до черного,то его лучше оставить в трудных местах,в тех же порах.Он как патина,придает возраст и благородность корпусу.

Александр 70 пишет:

Ванек пишет:Цвет неплохой. Возможно, морилка также была бы кстати, так как цвет чистого дуба не самый приятный из возможных.
А вот думаю, что лучше все-таки более жидкий лак. Такой будет ложиться более ровным слоем
А слоев уже может быть сколько угодно.
Ну и по поводу того, что в порах корпуса остается старый лак, тут стоит все же хорошо обработать их, возможно металлической щёткой, заполнить их специализированным веществом, а уже потом начать зашкуривать корпус, постепенно снижая зернистость.

Если старый лак не изменил свой цвет до черного,то его лучше оставить в трудных местах,в тех же порах.Он как патина,придает возраст и благородность корпусу.

Да там как раз и проблема в том, что старый лак черный, точнее даже очень темно-фиолетовый



В некоторых он очень глубоко остался в порах



Сам корпус полностью не сфотографировал, поскольку как раз в это время началось довольно быстрая гроза, соответственно, стало темно. А фотографировать его хотел как раз при свете солнца

Такие я чищу циклями.

Александр 70 пишет:Такие я чищу циклями.

Не иначе. А циклю хорошую еще найти нужно. А по поводу того, что оставить лак в порах, так поры на себя и так принимают больше лака и выглядят более темными. Тут они слишком глубокие в некоторых местах. Вообще, обработать бы все что получится наждачками на мягкой основе и может даже скотчбрайтом, а уже потом, как ты и сказал, циклями пройти (они всё-таки в какой-то мере полируют поверхность, заглаживают неровности). Уж крайне двоякое текущее состояние дерева...

Но, Михаил, уверен в одном, что не стоит даже пробовать сейчас наносить лак, пока не подготовишь поверхность надлежащее состояние.
Потом лак пропитает дерево и оно уже будет плохо наждачиться.
Недавно купил себе столярный клей не той марки, которую обычно использовал ранее, так уже в ходе использования обнаружил, что клей-контактный! А обнаружил тогда, когда клеил для друзей деку Амура. Она по месту склейки двух дубовых плит разошлась сама. Ну и поверхность стыка была идеальная. Так я проверил, чётко ли они сопостовляются, нанес клей, размазал равномерно, уже приметил как их соединить. Ну и сдавил крепко, сначала руками, а уже потом взял в руки струбцины... Так клей от сильного сдавливания именно руками застыл настолько резко, что остался зазор, который я уже не мог побороть. Контактный клей обычно для шпона используют. Там его наносят очень тонким слоем, чтобы зазора почти не было и крайне сильно давят на листы шпона, чтобы клей застыл... Пришлось заново разделить деку, циклями снять остатки клея и понадобилось уже при следующей склейке, сдавливать постепенно и не сильно давя, чтобы зазор полностью пропал.
Это я всё к тому, что не стоит спешить. Клей снять можно, а вот лак потом сохнуть будет долго и еще даст о себе знать при зачистке.

Ванек пишет:

Александр 70 пишет:Такие я чищу циклями.

Не иначе. А циклю хорошую еще найти нужно. А по поводу того, что оставить лак в порах, так поры на себя и так принимают больше лака и выглядят более темными. Тут они слишком глубокие в некоторых местах. Вообще, обработать бы все что получится наждачками на мягкой основе и может даже скотчбрайтом, а уже потом, как ты и сказал, циклями пройти (они всё-таки в какой-то мере полируют поверхность, заглаживают неровности). Уж крайне двоякое текущее состояние дерева...

Цикли только самому делать.Мне они нравятся больше наждачки,структура дерева более подготовленная.А изготовить их можно из разного подручного материала,тем более,что все равно они нужны разные,универсальных не существует.Циклей можно подлезть в такие места,куда наждачкой бесполезно соваться.Ну и главное,во времена расцвета граммофона,они ими и были обработаны.Была еще самодельная стеклонасыпная бумага,ну это больше для доводки политуры.Обломки старых ножей,ножовочных полотен,канцелярских режущих инструментов .,переточенные скальпели и пр,пр.Клей для шпона,последние годы,использую контактный,Клейберит.Клеить им древисину ,со сдвигом,не нарушая технологию,невозможно.По этому,здесь лучше старый,добрый,надежный ПВА.Ну или столярный.

Уже вижу, что мне с этим корпусом придется получиться, но ничего. А вот он самый полностью. Некоторые части сложил пока что произвольно, уже при сборке буду смотреть внимательно, какая часть должна подходить одна к одной (когда разбирал - детальные фото сделал)

















И как вариант удаления старого лака разглядываю такой вариант - в пакет налить растворителя и поместить необходимою часть. А через некоторое время быстро ее достать и почистить старой зубной щеткой (растворитель улетучивается быстро)

Как по мне,я бы не стал более очищать.Тот же Андрей Алехин,специально загоняет черный филер.Проморить морилкой,что бы выровнить цвет.Какие то участки два,три раза.И начинать шеллачить.

Александр 70 пишет:В интернете,на одном форуме выложили каталог .Фото сохранил,сейчас поискал этот форум,что бы на него сослаться,но не нашел.Выложу так,но если кто знает,откуда они,дайте знать,что бы было все по правилам.

Спасибо, очень интересно, нашел полную версию по вашей подсказке, ссылка была на картинке https://southklad.ru/forum/viewtopic.php?t=27154
Так же понравился этот каталог Каталог граммофонов М.Л.Зимана, 1900-е годы https://southklad.ru/forum/viewtopic.php?t=27179

Поступил корпус с мотором.Определить принадлежность к какой то конкретной фирме не удалось,мало инфы.Корпус добротный,что удивило,так это финишная отделка внутри.Оригинальных накладок нет,вместо них нарисованы венки золотой краской.Этот граммофон у меня уже давно,еще в начале темы его показывал.Ждал своего часа,собирал инфу.