Заточка игл

Agat пишет:

Gr@nD пишет:Вы портили только сухую деревяшку!,

В основном пострадали виниловые пластинки, шеллачным как раз зубочистки вреда не наносят и быстро стачиваются.

Вероятно, тут вопрос - Винил и Шеллак?!

Agat пишет:
пострадали виниловые пластинки .....а я разве говорил про винил???? шеллачным как раз зубочистки вреда не наносят -только об них и "базар"

не надо путать!, я сам люблю послушать "глубокое" качество "последнего" винила...., это не означает, что старый пластмасс", который по началу то и 3 грамма "Д" иглы выдерживал около 20 раз! и не болеееееее, проигрывать, ну, - ее...

Gr@nD пишет:

Agat пишет:
пострадали виниловые пластинки .....а я разве говорил про винил???? шеллачным как раз зубочистки вреда не наносят -только об них и "базар"

не надо путать!, я сам люблю послушать "глубокое" качество "последнего" винила...., это не означает, что старый пластмасс", который по началу то и 3 грамма "Д" иглы выдерживал около 20 раз! и не болеееееее, проигрывать, ну, - ее...

В этом и "фишка", т.е. развитие любой техники, в т.ч. и  звукозаписи.  Шеллак не стоит воспроизводить на ЭПУ для винила - стирается игла. Патефонная игла "пашет" по виниловой пластинке.
Но, были промежуточные варианты с костяными иглами на пьезозвукоснимателе ( 78 и 33 об). Так что каждому изделию своё время и свои детали.
   Попробовал сапфировую иглу Патэ в обычном звукоснимателе для поперечной записи. Результат абсолютно отрицательный. Звук- "подобие", на пластинке "вспаханные борозды". Но, попадалось инфо о "кривоколенном" тонарме для воспроизведения звукоснимателями Патэ и глубинной  и поперечной записи.
Предлагаю обсудить эту тему в теме "Пате".

Но, попадалось инфо о "кривоколенном" тонарме для воспроизведения звукоснимателями Патэ и глубинной и поперечной записи.

Была система, часть тонарма проворачивалась вместе со звукоснимателем и он оказывался или поперёк, или вдоль дорожки повёрнут.

вот видео. Там играет Edison diamond disk, по сути дела почти тот же Патэ.

Савелий пишет:Была система, часть тонарма проворачивалась вместе со звукоснимателем и он оказывался или поперёк, или вдоль дорожки повёрнут.
вот видео. Там играет Edison diamond disk, по сути дела почти тот же Патэ.

Здесь игла, кажется, сапфировая. Вероятно сапфировая игла применялась только для глубинной записи, а для поперечной вставлялась стальная?

СУ-15ТМ пишет:

Савелий пишет:Была сист
ема, часть тонарма проворачивалась вместе со звукоснимателем и он оказывался или поперёк, или вдоль дорожки повёрнут.
вот видео. Там играет Edison diamond disk, по сути дела почти тот же Патэ.

Здесь игла, кажется, сапфировая. Вероятно сапфировая игла применялась только для глубинной записи, а для поперечной вставлялась стальная?

Именно так!

Я точу.
Приспособил мотор маленький , подключил к проводку и поставил зажим на ось моторчика .Зажимаю иглу,включаю,беру шкурку и точу ,сначала крупная,потом мелкая, потом паста гои и скругляю об наперсток.Всего минуты 2 максимум и готово☺.Правда , пока не особо доведен результатом , хотя стружку вроде не снимает с пластинок.

ДГТ. пишет:Я точу.
Приспособил мотор маленький , подключил к проводку и поставил зажим на ось моторчика .Зажимаю иглу,включаю,беру шкурку и точу ,сначала крупная,потом мелкая, потом паста гои и скругляю об наперсток.Всего минуты 2 максимум и готово☺.Правда , пока не особо доведен результатом , хотя стружку вроде не снимает с пластинок.

Пока не было бормашинки делал также. Цанговый патрончик установил на моторчике от электробритвы. Сейчас на бормашинке точу, но всегда использовал микроскоп. Под ним видно радиус и качество заточки. Точить на глазок не советую, легко ошибиться и запороть пластинку. Только я сначала закругляю спиленный кончик, а потом уже точу и полирую. Можно сказать порядка 70 игл использую уже несколько лет. Правильно заточенные иглы пластинки не портят, на стружку даже намека нет. Когда длина иглы уменьшается на 1-2 мм списываю ее в утиль, но это примерно после 8-10 заточек.

Доброго дня, и Всех с праздниками. :-)
Обзавелся я вот таким китайским микроскопом для контроля заточки иголок,

Вот пару фотографий иголок. На первой фотографии новая игла:

А тут Эта же иголка после проигрывания одной (не особо запиленой) пластинки, с двух сторон.


если играть дальше то появляются отчетливо видные плечи по бокам заточенного кончика.
И иголка начинает откровенно портить пластинку.

Точу иголки, зажимая их в патрон дрели. Точу на высоких оборотах при обратном вращении. 3 разных наждачки на маленьком ножике или буковой или дубовой маленькой дощечке, которой вожу, как напильником, по быстро вращающемуся конусу иголки. Сначала грубой точу, довольно существенно, чтобы плечи сточились. Затем - средней, затем 1000-1500 - весь конус и в конце поворачиваю дощечку быстрым движением, чтобы слегка скруглить кончик. В Китайской коробочке обычно каждую 5-ю - 7-ю приходится даже новую перетачивать из-за плохого кончика. 2-3 минуты на иглу уходит, с зажиманием и снятием считая. Играют хорошо. При заточке заметно, что сталь у разных производителей разной твёрдости. Больше всего люблю, когда очень твёрдая попадается, самый лучший звук и сточенность кончика с трудом различима. Всегда меняю иголку после каждой стороны пластинки. Есть у меня идея попробовать проходить финишно ложечкой из нержавейки для создания наклёпа, но ещё не пробовал.

ДГТ. пишет:Я точу.
Приспособил мотор маленький , подключил к проводку и поставил зажим на ось моторчика .Зажимаю иглу,включаю,беру шкурку и точу ,сначала крупная,потом мелкая, потом паста гои и скругляю об наперсток.Всего минуты 2 максимум и готово.Правда , пока не особо доведен результатом , хотя стружку вроде не снимает с пластинок.

Пошел тем же путем и результатом вполне доволен. Собрал исключительно из двух трупиков китайских вертолетов и их пультов управления.
тренировался на этом.
Станочек работает от одной батарейки (вторая для реверса), От алмазного диска отказался (на нем хорошо только сверла точить)  

Я сначала точил моторчиком от электробритвы Brown, установив на нее цанговый патрон. Запитывал от ее же источника. Но результат мне не понравился - очень долго, (обороты маловаты), да и подшипник у моторчика быстро радалбывается и начинает гудеть и люфтить. Когда купил бормашину DREMEL, все стало на много быстрее и качественнее. Еще если со шлангом ее использовать, то вообще отлично, т.к. сама машинка довольно увесистая и рука устает ее держать.

Agat пишет:Я сначала точил моторчиком от электробритвы Brown, установив на нее цанговый патрон. Запитывал от ее же источника. Но результат мне не понравился - очень долго, (обороты маловаты), да и подшипник у моторчика быстро радалбывается и начинает гудеть и люфтить. Когда купил бормашину DREMEL, все стало на много быстрее и качественнее. Еще если со шлангом ее использовать, то вообще отлично, т.к. сама машинка довольно увесистая и рука устает ее держать.

       Ну бормашинка, мне кажется, для таких задач инструмент чересчур грандиозный. А на чем затачиваете? И под какой тон?



Это "Справочник радиолюбителя" 1951г.

Ну на счет грандиозный, это кому как. Бормашинка это незаменимый инструмент. У меня их три штуки - два ДРЕМЕЛя и маленькая китайская. Затачиваю как обычно - сначала грубая обработка, потом мельче, мельче и полировка на пасте ГОИ.
Тон зависит от типа (диаметра) затачиваемой иглы. В основном средний, но можно и тихий, и громкий, главное угол и радиус выдержать. Для этого используется микроскоп. Электронного у меня нет, поэтому использую оптический с двумя окулярами.

Какого размера увеличения используете микроскопы и какие для это работы хорошие микроскопы?

MisterTwister пишет:Кто-нибудь практикует заточку стальных игл? Если да, то давайте обсудим способы заточки.

Имел глупость подарить внукам вертолеты с пультом. Летали не долго, урон средний. Долго думал куда пристроить обломки. За вечер смастерил станочек для заточки иголок. Возможно я уже его показывал.
Использовал исключительно то, что осталось от вертолетов, добавил только бункер на три батарейки и маленький  диск (типа отрезного для болгарки)




Игла и диск вращаются на встречу друг-другу в одну и другую сторону(кнопка "реверс").
На диске наклеен кусочек нулевки 1- грубая обработка, 2- шлифовка (надвигаю иглу на диск с нулевкой)
3 - сформировать кончик иглы (он не должен быть острым)

Недавно прикупил вот такую микро-бормашинку в пару к своей основной, значительно более мощной. В основном для экспериментов с заточкой заводских стальных игл. Машинка для этой цели весьма удобная, главным образом благодаря малым размерам и беспроводности. Т. е. располагайся в любом удобном месте и точи себе. Под светом налобника. Обороты регулируются ступенчато, так что можно экспериментировать и со скоростями. Некоторое время потратил на отработку технологии, в целом, если оставить за скобками тот момент, что это наверное как стирка полиэтитленовых пакетов - результаты вроде неплохие.





Брусок не использую, не нравится этот вариант. Это не шашку точить, иголка мгновенно прогрызает поверхность абразива, на ней образуются канавки, и контролировать результат становится затруднительно. Потому применяю очень тонкий бархатный плоский надфиль. Сначала сношу косой угол, образующийся после проигрывания 1-2 сторон, затем затачиваю, стараясь соблюдать исходный угол иглы (они как известно бывают разными), далее закругляю и под финал также закругляющими движениями прохожусь "гладилкой", которая справа на фото, она сделана из углеродки, конкретно, отрезка нашей родной и любимой патефонной пружины. На офигеть научном языке это зовется формированием наклепа. На торце рукоятки этой "гладилки" нанесен слой пасты ГОИ, это уже финиш, но по моим наблюдениям он не обязателен. В целом, стараюсь, чтобы кончик иглы выглядел как у образца.

И да. Недавно было заморочился, думал собрать такую машинку...

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=9f8d00ebfb187cd3f8c0d6b8dac36129_l-5291151-images-thumbs&n=13

Принципиальной проблемы в этом нет, но есть чисто технологические - при отсутствии токарки. Принцип работы сего агрегата думаю всем понятен. Однако основной узел, ось, на которую накручена цанговый или губочный патрон, зажимающий иглу - не должен иметь радиальных биений. И это проблема, если невозможно выточить сей узел одной деталью. Я уже наполовину собрал такую машинку, но понял, что никаких преимуществ у нее перед микро-бором и надфилем при "наколеночном" воплощении не будет. Больше того, на самом деле исходно оно предназначено отнюдь не для заточки стальных игл. Оно придумано для деревянных. Там соблюдение угла заточки по сути - почти не важно, а стремление правильно скруглить кончик еще и бессмысленно. Здесь никому не нужно объяснять, почему. Равно как и то, что с металлическими иглами все немного сложнее, и почему их лучше затачивать в слабенькой бормашинке...

И да, а вообще-то фуфло все это. Иглы точишь, а пластинки, которые особенно ценишь, все же стараешься проигрывать новыми. Все эти бормашинки и моторчики неспособны повторить качество заводской заточки хорошей иглы, все они не любят радиальных нагрузок - подшипник постепенно убивается, плюс биение на оси, патроне, цанге - не суть - всегда есть изначально. Все-таки СТАЛЬНЫЕ иглы лучше покупать, а не затачивать.

Руки-то все равно чешутся. А начав, всегда хочется закончить. Потому машинку свою я все же доделаю, но видимо в итоге "адски забарыжу" любителям деревянных игл на какой-нибудь авите. Осталось сделать основание. Конструкция эта неглупая, но сдается мне, по-настоящему пригодна больше именно для дерева - кактус, бамбук и пр. На стальной игле нужно делать некоторый радиус, а для этого машинка должна иметь регулировку угла наклона рабочего шпинделя, причем очень точную - и соответственно очень точно должны быть выполнены все ее детали. А на коленке вся эта прецизионность нереальна. У меня нет станков - токарника, фрезера, все делаю из доступных подручных исходников с помощью дрели, бора, точила и кучи надфилей-напильников.

Насчёт прецизионности. При заточке (если точнее - при переточке, так как кончик нужно именно полностью переточить, выточив новый конус.) патефонной иглы прецизионность и не требуется. Если конус получится длиннее - ничего страшного, более острый угол даже лучше. Если конус неточен - важно не сделать его выпуклым, небольшая вогнутость нисколько не повредит. Точный радиус кончика тоже не обязателен, важно, чтобы не был туповатым, но и не был слишком острым, т.е. где-то от 25 микрон и до 75 - вполне нормально, оптимально около 50-ти.

Итоговый результат.





Надо сказать, качество и быстрота заточки не идут ни в какое сравнение с "бормашиночными". Тот, кто придумал эту схему, вращение иглы на плоской абразивной поверхности на небольших оборотах, притом в обе стороны, был явно не дурак. (Да, понятно, что раньше просто не было микроэлектродвигателей, однако нет и механических старинных точилок, где ось патрона приводилась бы в движение ручкой, как у карандашной точилки, а другой рукой нужно было бы шоркать по острию иглы бруском). Острие получается ровное, скос игранной иглы сносится в секунды. В моем случае, если заморачиваться окончательно, можно ставить на 2-м заходе совсем тонкую наждачку, нулевку, а на 3-м ее снять вовсе и прокатать иглу на голой металлической поверхности - опорная плоскость для нее сделана из уголка из нержавейки. Вопрос, есть ли в этом нужда - полировка иглы по сути происходит автоматически, одновременно с ее притиркой, на стартовых дорожках пластинки. Исходную схему машинки я несколько изменил. Тут есть важный момент. Без наличия ролика с фрикционной рабочей поверхностью позади патрона игла при прокатке вращаться не будет - ее диаметр для этого слишком мал, а абразив такой абразив. Игла будет стачиваться только с 1 стороны. Но поверхность ролика должна быть не только фрикционной, но и довольно податливой на сжатие. Чтобы она слегка продавливалась, когда прокатываешь иглу, позволяя этой последней касаться полоски абразива. Твердой она быть не должна, иначе взаимодействие иглы и наждачки будет неравномерным, если будет вообще - при опоре на 2 точки обеспечить постоянный контакт одновременно и иглы с наждачкой, и твердого колесика с направляющей вряд ли возможно. У заводских антикварных машинок Ф патронов маленький, потому позади них ставили ролик. Сперва я тоже пошел этим путем, взяв в качестве ролика шинку от старой игрушки. Но потом подумал - а собственно зачем оно мне, если у меня патрон от списанной бормашинки аж 25 мм. в диаметре? Проще и правильнее обрезинить его, тем более что он сделан всяко точнее выточенного "на коленке" стального ролика, на который надета шинка. А потом понял, что и это ни к чему, т. к. можно сделать фрикционной саму поверхность, по которой он катается. И закрепил на опорной планке полоску резины, под которой нет твердой опоры на линии контакта с патроном - она "висит над пустотой" и тем самым имеет возможность прогибаться вниз, при этом стремясь выпрямиться обратно и тем самым прижимаясь к патрону.
Каретка, которая ходит по направляющей, закрепленной между 2 стальных уголков, сделана из водопроводного тройника 1/2 дюйма для металлопласта, т. наз. "американки", с торцов в нее запрессованы втулки, свернутые из тонкой листовой латуни, они выбирает люфт и устраняют перекос, одновременно снижая трение (смазка опционально). Ось патрона вращается в шариковом подшипнике, который запрессован в торцевую часть тройника. Впрочем "запрессован" звучит слишком сильно - на коленке развернуть посадку с токарной точностью невозможно, поэтому пошел простым путем - расточил ее бормашинкой в плюс, потом сделал 3 радиальных пропила (позже добавил еще 3 для более надежного удержания подшипника), и получилась цанга, в которой подшипник зажимается стягивающим хомутом.
Дополнение насчет полировки острия - при желании ее можно делать, если нанести на обратную сторону наждачки пасту ГОИ, при этом прямоугольник наждачки не обязательно даже заправлять в держатель, можно просто удерживать на "прокатном столике" рукой.

Опробовал иглу, точеную на этой приспособе, на не ценной для меня пластинке-миньоне. Состояние пластинки практически заводское, видимо "Родной мой завод/Московские окна" не пользовались особой любовью и у того владельца, от которого она мне досталась. Звучание отличное, игла как это всегда бывает собрала немного "атмосферной" пыли, но шеллачных микрочастиц в ней не заметил. При регулировке планки, на которую через наждачку опирается при заточке игла, я старался расположить ее так, чтобы угол заточки соответствовал углу стандартной колюбякинской иголки. При необходимости опорную планку можно подрегулировать путем ее небольшого опускания или поднимания, удаляя или добавляя шайбы, меняя тем самым угол заточки. Наждачка с зерном 400, нулевка на матерчатой основе, сносится при заточке довольно быстро, такое себе сейчас качество наждачки. 120-я живет дольше.

Игла, заточенная на этой машинке, отыгравшая 1 сторону не заезженной пластинки. Фото конечно УГ, в недостатке света на мыльницу. Шеллачной пыли не обнаружил, как обычно собрала немного мелких волосков и только.

Отработал в итоге такой алгоритм заточки игл на этой своей машинке. Зажимаю в патроне иглу, затачиваю, совершая необходимое кол-во - в зависимости от степени затупленности иглы - движений кареткой в обоих направлениях. Затем ставлю прямоугольник наждачки под более тупым углом к острию иголки, удерживая его в пальцах левой руки, и без всякого прижима, просто на касании, не прижимая наждачку к острию - еще прогоняю по ней зажатую в патроне иглу, слегка затупливая кончик или точнее стараясь сформировать радиус. Потом прогоняю ее на опорном уголке из нержавейки или на пластине, отрезанной от пружины, и потом еще немного на обратной стороне наждачки, на которую нанесена паста ГОИ. На вид под лупой в итоге рабочий конец иглы выглядит как у новой, заточенной на заводе. Характерной коричневатой шеллачной пыли после проигрывания не обнаруживаю. Коллеги, поверьте на слово, нюансы заточки могут отличаться, но сам ее принцип - использование подобной конструкции "станка" - определенно лучше "бормашиночного", т. е. любого, где игла вращается в одном направлении и к ней прижимается абразив. Принципиально он более правилен.

Обзавелся на днях отличной штукой.



В частности и для рассматривания кончиков иголок во всех их инкарнациях - новые иглы, играные, точеные. Надо сказать, это ужас - видеть их при таком увеличении  Притом любой из вариантов. Играные выглядят как угробленные токарные резцы, заводская заточка новых и "домашняя" - просто коряво, притом геометрия кончиков новых игл заметно отличается, даже если они из партии производителя: одни острее, другие тупее, попалась даже такая, у которой кончик просто усеченный конус, даже отложил ее в коробочку к игранным, чтобы потом заточить вместе с ними. Концы игл, заточенных в точилке, несколько острее, чем в среднем у не игранных, не критично, однако это как бы намякивает, что нужно больше внимания уделять финишному скруглению.