Моя патефонная история.

А чем его защищать?

Владимир Берберов пишет:А чем его защищать?

Владимир,зачищать,а не защищать.Любыми подручными средствами,главное до чистого металла.

Так а где у меня не до чистого металла? Всё до чистого. И всё равно припой скатывается шариками.

Владимир Берберов пишет:Так а где у меня не до чистого металла? Всё до чистого. И всё равно припой скатывается шариками.

Может невнимательно читал статью... Владимир, а вы хорошо прогревали горелкой место пайки? Дело в том, что деталь огромная и греть надо сильно, очень быстро отводит тепло. Сродни радиатору. А ещё, я зачастую после прогрева сперва снова зачищаю деталь кислотой, а уже потом залуживаю.

Ну так краска на внешних поверхностях и рупора. и кронштейнов, загоралась моментально. У меня нет паяльника, способного припаять кронштейн, поэтому паял просто пламенем паяльной лампы. А ввиду наличия 2-х только рук припой просто раскладывал по поверхности, затем брал лампу и расплавлял его. Вообще не пойму, почему припой теперь нужно паяльником активно втирать в поверхность - флюс же кислотный! Припой должен сам растекаться по поверхности и сразу прилипать, как бы смачивание припоем. Во времена, когда и флюс, и припой, были производства СССР, так и было. Единственное, что паяльной лампой тогда не пользовался, где паяльника в 100 ватт не хватало - предварительно нагревал на газовой плите или электроплитке - и паяльник в руки. Вот бы придумать и осуществить конструкцию газового паялька - паяльной лампы с медным жалом.

Хотите верьте,хотите нет,я все паяю паяльником мощностью 40 ватт.Деталь подогреваю или газовой бытовой горелкой,на баллончике.Стоимость его 300 -600р,или,если рядом окрашенная поверхность,строительным феном,стоимость его 1000р.Если припой скатывается шариками,значит флюс не сработал.Повторить.Не нравится паяльная кислота торговая,легко можно приготовить самодельную.Соляная кислота есть в продаже,да и цинк найти не проблема.

Ну вот этим чудом техники и паяю. Без паяльника. Просто направляю пламя прямо на припой, разложенный по детали. Понятно, что краска выгорает вся сразу же, на лучшее и не надеюсь. Затем зачищаю наждачкой просто до чистого металла. Затем флюс и припой кусочками раскладываю. В качестве флюса по железу и алюминию применяю лимонную кислоту. Советский припой берегу, только для паяльника применяю. Такие предметы паяю дешёвым, который сплавляют со старых плат и продают на рынке. Когда канифоль применяю, то канифоль у меня на спирту. Соляную после "открытия" лимонной не использую: результат одинаков, а очень уж агрессивна.

Владимир Берберов пишет:Ну вот этим чудом техники и паяю. Без паяльника. Просто направляю пламя прямо на припой, разложенный по детали. Понятно, что краска выгорает вся сразу же, на лучшее и не надеюсь. Затем зачищаю наждачкой просто до чистого металла. Затем флюс и припой кусочками раскладываю. В качестве флюса по железу и алюминию применяю лимонную кислоту. Советский припой берегу, только для паяльника применяю. Такие предметы паяю дешёвым, который сплавляют со старых плат и продают на рынке. Когда канифоль применяю, то канифоль у меня на спирту. Соляную после "открытия" лимонной не использую: результат одинаков, а очень уж агрессивна.

Одной горелкой,без применения паяльника,на открытой поверхности,качественную пайку не произвести.Можно конечно что то изобразить на спор,но к чему это ?Горелкой паяю те поверхности,в которых есть возможность огранизовать ванну для припоя.По металу ,по жести,лучше всего подходит паяльная кислота.Ей паяли тогда и ни чем не гасили остатки кислоты.И как знаем,в большинстве случаев,пайка до сих пор на месте.Поэтому агресивность кислотного флюса сильно преувеличена,тем более если кислота правильно и до конца,предварительно, протравлена
.Сейчас я просто после пайки хорошо очищаю и обезжириваю это место.Тем более,что место пайки я всегда подкрашиваю из баллончика в цвет горна.

Хорошего всем звука! Если помните, желаю со временем иметь линейку ПТ-3 "Молот", три идеально. Поэтому не пропускаю проплывающие нечастые детали. Вот такой задник раннего "Молота" мне удружили. Раньше - это только очень редкий Молот НКВ, ну а тут - Молот МВ, т.е. второй вариант, точнее, что от него (и от всей головки) осталось:




Начал с заклейки дырок. Для этого сделал опалубку:


и залил эпоксидкой сначала одну дырку


а чтобы залить вторую, пришлось задник поставить под углом:


И вот что получилось на данный момент. Конечно, не очень хорошо. Дорабатывать придётся под лупой, особенно букву "Л". Ну и ищу донора в виде задника любого года со сломанной периферией, т.е. донора центра. Имею поздний задник "Молота", но он в отличном сохране, жалко дербанить, жду какого похуже.





Надеюсь постепенно доделать и собрать всю головку, а затем найти к ней патефон. Естественно, сохранный подлинный "Министерство вооружений СССР. Завод Молот".

Поскольку всё познаётся в сравнении, сравниваем задники Молота МВ и Молота 1950-х с поздним Коломенским. Как видим, внешние диаметры у всех разные, ранний Молот даже меньше поздней Коломны, а разница с поздним Молотом даже заметна:

Кстати, накатки по краю у них тоже совсем разные:

Всем удачной реставрации! Продоолжаю работу над задником "Молота МВ". Донора центра так быстро не нашёл, решил вопрос по-другому: эпоксидкой с пигментом "сажа газовая". Чем-то и хорошо: сохранил весь оставшийся на головке автентичный материал.







Ну и вопрос: кто-нибудь манжеты и кольца к ним для Коломны-Молота-Москвы-Северпресса и подобных делает? А то нехватка уже чувствуется.
А работа продолжится.

Владимир Берберов пишет:Всем удачной реставрации! Продоолжаю работу над задником "Молота МВ". Донора центра так быстр

А работа продолжится.

А чего резинка такая маленькая? Все бы хорошо, а резинка как-бы не в тему…

Манжета правильная, от Молота, это горловина не имеет конусности никакой. она цилиндрическая. Если бы оправку сообразить, то токарнуть можно. Или найти что подходящей формы и сделать прилив на сужение.

Владимир Берберов пишет:Манжета правильная, от Молота, это горловины не имеет конусности никакой. она цилиндрическая. Если бы оправку сообразить, то токарнуть можно. Или найти что подходящей формы и сделать прилив на сужение.

Закрепить задник винтом к электродрели через отверстие и сделать фаску наждачкой или напильником.

Да простым напильником можно сделать эту фаску.А потом зашлифовать с водичкой и полирнуть

Добрый вечер! Сбылась мечта идиота (это не мои слова, это цитата). "Дружба" вот такая, работы будет много, конечно, вплоть до перетяжки, так что ледерин придётся искать точно такой, из старых запасов.




Скоро выложу остальные фото.

Ну вот остальные фотоснимки:








Заводской № этого патефона, как видим, 16406:


На дне же обнаружить что-либо читабельное не удаётся, так что дата выпуска остаётся тайной.

Всем находок редких модификаций нередких моделей! "Дружба" ранняя запакована на медленную просушку, ну а над головкой пора начинать работу. Из-за десятилетий сарайного хранения ЦАМ начал активно разрушаться и, раздуваясь, даже порвал задник. Да и прокладка воздух уже не держит, опять же из-за раздутия корпуса. И вот что при разборке обнаружилось: головка ранней "Дружбы" существенно отличается от более поздних. Как видим, задник не имеет накатки. Мембрана - такая же, как и у позднейших "Дружб", но крепление к ней поводка выполнено аккуратнее. И самое главное отличие: шарнир нерегулируемый, точно такой, как у головки МГ-2 - МГ-3. Но надо отметить, что качество получше, пружинная пластинка заметно мягче, легче ходит поводок. Так что главное неудобство - необходимость снимать решёточку, чтобы отрегулировать шарнир - не изначальный просчёт конструкторов, а результат позднейшего изменения конструкции, первоначально эта головка регулировки не требовала.







Ну и вот нужно посоветоваться, как остановить процесс разрушения головки. Понятно, что вспять его не обратить, но только бы дальше он не шёл. Понятно, что промасливание, идеальное для профилактики, когда процесс ещё не начался, тут уже не годится. Чем лучше пропитать? Как обычно делаю - эпоксидкой, или же утопить кольцо в супер-клее, пускай пропитывается, а затем вынуть и быстро лишний стереть?

Супер-клей точно нет. Он оставит белый налёт на всей поверхности, да и вообще это жуткая вещь. К тому же он плохо пропитывает силумин. Если бы была вакуумная камера и перчатками вовнутрь, можно было бы промочить в клею, так как он затвердевает от контакта с кислородом, а вакуум-есть вакуум. Эпоксидка мне тоже не нравится. Она оставляет глянцевую планку на поверхности. Нужно искать меньшее из зол.

Но что-то ведь нужно делать, само не починится. И даже не сохранится. Ленинградскую эпоксидкой пропитывал, неплохо вышло. Но вот если бы существовала эпоксидка медленного затвердевания. котора несколько часов была бы совсем жидкой - самое то бы было. Некоторые рекомендуют супер-клей, так как он очень текучий и моментально твердеет. когда находит себе влагу или окислитель внутри материала. Фактически, надо максимально отнять влагу и кислород у цинка и изолировать его от атмосферы, чтобы окислительные процессы быстро выработали остатки окислителей и прекратились.
А был бы хороший вакуум - залил бы эпоксидкой под вакуумом, а затем пустил атмосферу, чтобы эпоксидку всосало в поры. Было бы давление атмосфер в 6-8 - залил бы эпоксидкой, а через полчаса дал давление, чтобы её вдавило, и дождался затвердения.

Полностью согласен с Иваном по поводу суперклея. Тоже пробовал ради эксперимента на моём разбухшем кольце от головы, в итоге получилась фигня полная. И как-никак поздравляю с покупкой. Тоже мечтаю заиметь себе "Дружбу", но вот только подходящих предложений пока нет.

Спасибо! Теперь у меня какая-никакая линейка "Дружб". Кроме того, не ожидал, что всем известная головка "Дружбы" - не первоначальная конструкция, что ранняя имеет иную. Так что получилось интереснее,чем думал. Значит, буду эпоксидкой, как обычно. Кстати, оказывается, существует для таких целей специальная эпоксидка, "медленная", она остаётся жидкой 3 часа! Но стоит упаковка 50мл около 2000 рублей РФ и в Минске пока что не нашёл в наличии.

Удачных всем решений! Готовлюсь вернуть к жизни головку ранней версии "Дружбы". Базовое кольцо сильно раздуло. Диаметр по накатке стал вместо стандартных 59 мм 60,5мм со стороны решётки (решётка удерживала от раздутия) до 61,5мм со стороны задника, т.е. на конус, а плоскость обрела форму воронки. 1-й этап понятен: максимально пропитать плоскость эпоксидкой с обеих сторон. А что дальше? Думаю взять кольцо "Дружбы" почти в состоянии нового (из моих Дружб 2 имеют его в отличном сохране), аккуратно сделать формочку и отлить этот внешний бортик из эпоксидки с алюминиевой пудрой. Затем либо:
1). Заменить весь бортик, а плоскость с шарниром останется старая.
2). Нарастить приливом бортик изнутри до родного диаметра, а снаружи сточить до диаметра 62-63мм и надеть новый отлитый периметр.




Ну и вот, имею уже алюминьку для наполнения эпоксидки. Да, классе в 7-м я её бы использовал для изготовления самодельных петард или "Смрадных камешков" .

Жду дельных советов!

Ну вот, сравнение базовых колец головок показывает, насколько раздуло кольцо ранней. Так что надо решать. каким идти путём, и делать.

Я бы не стал ни чего отливать из эпоксидки,а изготовил бы эту деталь заново,из аллюминия.