Подшипник тонарма. МОЛОТ

Снял размеры с обоймы. Когда начерчу чертеж, то выложу сюда. Возможно, другим пригодится тоже.

Здорово! А вот насчёт двух отверстий под крепление кольца с рычажками? Может быть стоило их обозначить? Из чего планируете делать обойму?

Отверстия, думаю, самим разметить можно и резьбу подходящую применить.
Насчет материала - заказал из стали. Потом еще закажу в нескольких местах и из разных материалов. Всё равно сделают +\- 1 мм , так что без доработки тут никак.
ЗЫ. Прошу сильно не ругать - это мой первый опыт работы в Компасе

MisterTwister пишет:заказал из стали.

Думаю в данном случае, лучше дюраль, или латунь. В более мягкий материал плотнее можно вставить трубку тонарма, да и сам подшипник лучше прикатается к шарикам. У меня есть готовая обойма для "Молота" (а на чертеже именно такой подшипник), выточенная каким-то токарем. Но он поленился выфрезеровать сектор, и вместо этого отломили шпинек ограничителя поворота тонарма на основе подшипника. Деталь сделана из латуни. Пока лежит в запасе, на случай, если мой, родной развалится. Но ее еще придется обработать, - сделана грубовато.
По поводу чертежа:
Большое спасибо за проделанную работу, очень нужная вещь.
Но, если быть точным, то внутренний диаметр обоймы должен быть 29.4-29.5 мм В 30 мм трубка провалится. И еще очень важно наметить отверстия для крепления рогатины автотормоза относительно краев вырезанного сектора и шлицы под выступы на трубке тонарма. От этих значений зависит правильное положение тонарма и правильная работа автотормоза. Причем измерения нужно сделать как можно точнее до долей мм. Если есть возможность, то скорректируйте пожалуйста свой чертеж.
Для тонармов старых типов как в Коломенском, Ленинградском, Молотовском патефонах этот чертеж тоже подойдет, с небольшими корректировками. В частности положение канавки под шарики должно быть близко к верхнему краю обоймы на чертеже.

Agat пишет:В более мягкий материал плотнее можно вставить трубку тонарма

Возникла мысль облудить внутреннюю поверхность обоймы мягким припоем, для того чтоб компенсировать зазоры.

MisterTwister пишет:Возникла мысль облудить внутреннюю поверхность обоймы мягким припоем, для того чтоб компенсировать зазоры.

Сталь облудит сложно, да еще и ровным слоем, чтобы вся поверхность плотно прилегала. При точном изготовлении обоймы из латуни, или дюрали трубка довольно плотно вставляется в нее. Для лучшей герметизации проще обмазать трубку тонарма герметиком. Потом не забывайте что внутренняя часть обоймы имеет цилиндрическую форму, а трубка имеет коническое утолщение. Т.е. нижняя часть трубки вообще не соприкасается со стенками обоймы. Вот эту часть и хорошо бы заполнить герметиком. Это я про "Молот". В старых конструкциях тонармов обойма плотно напрессована на трубку.
Заинтересовала меня программа "Компас". Вы какую версию используете. Я скачал Kompas3D LT V12, это то что надо для простеньких чертежей? Пока еще не разобрался с чего начать.

Agat пишет:Сталь облудит сложно, да еще и ровным слоем, чтобы вся поверхность плотно прилегала.

Обмажу внутреннюю поверхность обоймы ортофосфорной кислотой, нагрею обойму на газу, и припоем (в тонких прутиках) промажу внутри обоймы. Прилипание припоя гарантировано. Излишки сточу круглым надфилем.
PS. По поводу "Компаса"... Использовал 8-ю версию и тоже 3D. Там при запуске даётся выбор чего чертить требуется и в каком виде. Нужно выбрать простой чертеж. Там большинство комманд выполняется автоматически. Начинать рекомендую с выставления диаметров, задав их значение в миллиметрах. Чертит 1:1, так что размеры тоже обозначаются автоматически, но их можно корректировать.

Выточили мне аж 2 обоймы! Размеры вроде все совпали. Только у мастера возникли проблемы с фрезеркой, и пришлось оставить как есть, то есть без выреза. Вырез я сделал сам, сточив аккуратно на наждаке. Теперь осталось наметить точки для сверления отверстий под крепление рогатого рычага автосптопа.
Пока собрал все воедино, смазал. Крутится легко и без люфтов. Трубка тонарма всё-таки болтается, о чём и предупреждал Agat.
Пока для проверки намотал на тонарм пару витков узкого скотча и вставил внатяг в обойму. Установил всё это на патефон - работает как часики!
Фото обойм выложу позже.

У меня в родной обойме трубка на скотче сидит. Силумин от времени разбух и не смотря на то, что обойма целая, трубка проваливается. Я поэтому и предупреждал, что диаметр надо сделать немного меньше. В принципе ее можно посадить на силикон, тогда и герметичность будет и держаться будет крепко. В то же время всегда можно и вытащить при необходимости. Дырочки можно наметить налепливая двухсторонним скочем рогулину и подбирая ее положение по надежному срабатыванию автостопа. Когда положение подобрано наметить отверстия, просверлить и нарезать резьбу.
А проточки под выступы на трубке как делали и как намечали относительно выпиленного сектора?

Так же помер подшипник, шарики на месте, внутреннюю обойму будем точить. Выложите, пожалуйста, фото, как позиционировать тонарм во внутренней обойме, чтоб потом с автостопом не наплясаться.

varlamov пишет:Так же помер подшипник, шарики на месте, внутреннюю обойму будем точить. Выложите, пожалуйста, фото, как позиционировать тонарм во внутренней обойме, чтоб потом с автостопом не наплясаться.

Не думаю, что это поможет избежать дальнейшей настройки автостопа. Сборочные чертежи, к сожалению, отсутствуют. А с натуры сделать точный замер угла проблематично.

Прям выручили! Спасибо!!! Вчера перемерял остатки подшипника, не бьются у меня некоторые размеры с чертежом. Перед выдачей подшипника в производство перечерчу, а чертежик сюда выложу.

Agat пишет:
А проточки под выступы на трубке как делали и как намечали относительно выпиленного сектора?

Если делать сразу и отверстия в юбке втулки и проточки под выступы на тонарме, то необходимы точные размеры. Т.к. в дальнейшем регулировка автостопа поворотом тонарма будет невозможна. И в случае неправильного срабатывания, придется ловить момент выключения перестановкой самого узла автостопа, что не очень удобно.
   Для регулировки поворотом тонарма посадка втулка-тонарм должна быть плотной, но с возможностью проворота. После регулировки тонарм во втулке можно зафиксировать пайкой или просечками на торце.

MisterTwister пишет:
"Выточили мне аж 2 обоймы! Размеры вроде все совпали. Только у мастера возникли проблемы с фрезеркой, и пришлось оставить как есть, то есть без выреза. Вырез я сделал сам, сточив аккуратно на наждаке."

Была такая же проблема с фрезеровкой. Я вырез сектора не стал и делать. Т.к. конструктивно не вижу особого смысла в ограничении вращения тонарма. Удалил бобышку ограничения и тонарм теперь вращается на все 360 градусов. Некоторая аутентичность, конечно, теряется. Но, внешне это не заметно, вырез закрывает сверху планка рычагов.
Тут все зависит от целей, желания и возможностей .

Сектор в дюрали можно и ножовкой выпилить да на наждаке подравнять. Так что не такая вроде проблема и аутентичность на уровне.

varlamov пишет:Сектор в дюрали можно и ножовкой выпилить да на наждаке подравнять. Так что не такая вроде проблема и аутентичность на уровне.

Конечно, это не вопрос, даже если втулка изготовлена из стали. Но, заводское исполнение все же предпочтительнее. Собственно, на чертеже нужно указать точное положение отверстий, сектора и внутренних проточек под выступы.

СУ-15ТМ, померяйте, пожалуйста, расстояние от конца трубы тонарма до края подшипника. Алюминий пришлось отливать, не нашли подходящего прутка.

varlamov пишет:СУ-15ТМ, померяйте, пожалуйста, расстояние от конца трубы тонарма до края подшипника. Алюминий пришлось отливать, не нашли подходящего прутка.

 Если я правильно понял: примерно(!), торцы трубки тонарма и подшипника вровень. Но, указать стандарт этого размера не могу. На разных заводах, были свои тех. условия и различные варианты взаимной фиксации этих деталей.
От  высоты тонарма зависит один из углов постановки иглы на пластинку. Игла (вид с торца) должна стоять перпендикулярно плоскости дика. Тут и влияет высота между тонармом и диском.  Один из вариантов регулировки -  установка тонарма в подшипнике.
   Подшипник из алюминия смотрится, конечно, красиво.  Жаль, вся красота будет закрыта другими деталями. А вот отливка из алюминия силуминового корпуса звукоснимателя - это было бы шикарно! Есть у Вас такая возможность?

Под подшипник отлили заботовку, дальше токарка. Вы имеете ввиду отлить корпус головки звукоснимателя? Попробую узнать насчет отливки.

varlamov пишет:Под подшипник отлили заботовку, дальше токарка. Вы имеете ввиду отлить корпус головки звукоснимателя? Попробую узнать насчет отливки.

Да, появилась такая мысль после Вашей инфо об отливке. Но, дальнейшая обработка для единичных экземпляров, вероятно, будет нерентабельна. Хотя, главная проблема на стандартных Молотовских звукоснимателях это раздутый - рассыпающийся силумин.  
Более практично будет использовать 3D-печать. Правда, в широком доступе из материалов пока что только пластмасса. Ее прочности для корпуса будет достаточно, но придется чем-то нагружать звукосниматель до необходимого веса.

Попробую узнать.

Вопщем отчитываюсь, подшипник был выточен, после этого забеспокоился о здоровье токаря, вместо 2 мм сделан размер 7 мм, полагаю, не смог резцом подлезть, перетачивает. Пока собирал, накернул сепаратор, пришлось делать новый на лазере, взяли 250р с их нержавейкой (крахоборы) видимо из-за штучного заказа, толщина сепаратора 1 мм (подойдет или нет, пока неизвестно, может придется делать тоньше). На плазму не пошел, точности нет, можно было на фрезере еще попробовать, но у знакомых фрезер только под пластики и фанерку заточен. Попытаюсь выложить чертежи, по которым заказывал, на подшипнике не размечал отверстия, надеюсь при сборке промеряю и поправлю чертежик. На точность размеров не претендую, никого по этим чертежам делать не заставляю, но себе делал по ним.

Спасибо за чертежи!
Удачи в сборке.

Наружный диаметр сепаратора и толщина изменены, надеюсь встанет без проблем. Для сепаратора наверно лучше выложить чертеж в компасе, имхо делать его нужно на лазере или фрезере. Хотя была идея наклеить пленку и вытравить металл. СУ-15ТМ спасибо!

Вопщем собрал, как видится, сепаратор надо делать из 0,55-0,7мм нержавейки либо обычной стали, но нержа вечна, за счет увеличенного наружного диаметра отпадает вероятность, что сепаратор рыгнет в местах пазов под шарики.
  Можно и увеличить толщину, но надо экспериментировать, тогда можно болтами притягивать медную шайбу к сепаратору до упора и не надо будет регулировать подшипник. Подшипник и сепаратор совместно с родной медной шайбой снизу работают вполне неплохо, насколько это может быть на подшипнике с 6 шариками, мазнул солидолом при сборке.
  Сборка больше проверочная, внутреннюю обойму перетачивают, на фото видно, насколько обойма не доходит до штырька.
  Замерял расстояние по дырам, для рогов автостопа, поправлю чертеж.
  Возникла идея, обрисовать обойму в 3D а дальше кому надо сможет заказать, 3D принтеров по стране больше чем токарей.
  СУ-15тм, просьба замерять расстояние от верха хромированной шайбы до низа трубы тонарма или это все сугубо индивидуально и надо смотреть по положению головы?